наш
опыт
Мировой опыт в строительстве домов показывает, что чем меньше структура, тем более конкретно описаны задачи.
Тем более такая организация эффективна.
Степан Силкин и Максим Котельников делятся опытом:
Опыт небольшой, семейная компания Kotelnikov&Silkin Estate показывает, помимо красивых лозунгов, которые написаны у наших уважаемых конкурентов, правильно перейти к тому, как на самом деле обстоят дела в строительстве.
Закалились
в строительных боях
в строительных боях
«Всегда какая-то экономия приводит к каким-то ухудшениям.» (с)
(Степан Силкин основатель компании)
%
Например вы купили старый советский автопром. Он своё возьмет на ремонте. Можно сэкономить на первом этапе, но все равно потом добьём до определенного бюджета. Также с домом. Где то сэкономите дом потом свое все равно заберет.
Важно понять какого он размера, сколько спален, сколько членов семьи, сколько этажей?
Детские можно и 7 и 9 метров. Но, это совсем маленькие детские. Спальня определяется наличием 2 спальной кровати. Менее 11-12 м² норма спальне не получится.
Ответьте себе на вопрос как часто приезжают гости?
Ошибка часто - имея маленький бюджет замахиваться на огромный дом.
В Kotelnikov&Silkin Estate мы редко строим двухэтажные дома, но вширь пойти не всегда есть возможность. Участок не позволяет. Поэтому это будет 2-этажный дом.
От 45-55 тыс за м². Все равно здесь будет вилка, потому что стоимость также определяется:
- Высота этажей,
- Материалы внешней и внутренней отделки.
- Можем утеплить под норматив, можем утеплить с запасом.
- Как Вы планируете отапливаться электричеством или газом.
Вкладывая в утепление. Например киловатт газа стоит – 70 коп. А, квт э/э под 6 руб. по московской области- дневной тариф. Расходы на отопление, на электричество больше. Более дорогие окна поставить. Бюджет будет чуть побольше. В ширь пойти не можем. Участок не позволяет. Поэтому это будет 2 этажный дом. В ширь пойти не можем. Участок не позволяет. Поэтому это будет 2 этажный дом.
Газ дешевле. Иногда газ подключить стоит 60-100 тыс. А, бывает около 1 млн. Если коммерческие газовые сети. То, могут запросить столько сколько захотят. Это нужно учитывать в смете строительства дома.
Детские можно и 7 и 9 метров. Но, это совсем маленькие детские. Спальня определяется наличием 2 спальной кровати. Менее 11-12 м² норма спальне не получится.
Ответьте себе на вопрос как часто приезжают гости?
Ошибка часто - имея маленький бюджет замахиваться на огромный дом.
В Kotelnikov&Silkin Estate мы редко строим двухэтажные дома, но вширь пойти не всегда есть возможность. Участок не позволяет. Поэтому это будет 2-этажный дом.
От 45-55 тыс за м². Все равно здесь будет вилка, потому что стоимость также определяется:
- Высота этажей,
- Материалы внешней и внутренней отделки.
- Можем утеплить под норматив, можем утеплить с запасом.
- Как Вы планируете отапливаться электричеством или газом.
Вкладывая в утепление. Например киловатт газа стоит – 70 коп. А, квт э/э под 6 руб. по московской области- дневной тариф. Расходы на отопление, на электричество больше. Более дорогие окна поставить. Бюджет будет чуть побольше. В ширь пойти не можем. Участок не позволяет. Поэтому это будет 2 этажный дом. В ширь пойти не можем. Участок не позволяет. Поэтому это будет 2 этажный дом.
Газ дешевле. Иногда газ подключить стоит 60-100 тыс. А, бывает около 1 млн. Если коммерческие газовые сети. То, могут запросить столько сколько захотят. Это нужно учитывать в смете строительства дома.
У всех разные условия подключения. Если у нас дом большой 150 м², то хорошо поставить газ, но не обязательно. Можно отапливаться обычным электрическим котлом. Или электроконвектором. Их на дом 50-60 тыс руб. нужно. Нормальная полноценная жидкостная система отопления на базе электро-котла стоит более 500 тыс 150 м².
Она в долгосрочной перспективе более экономична, чем электрообогреватели.
Она в долгосрочной перспективе более экономична, чем электрообогреватели.
В одном доме Вы открыли окна и вентиляция не нужна. А, в другом случае может стоить 100 тыс – 2 вентиляционных канала. Иногда может стоить 1 млн, если добавим датчики, фильтры, автоматизацию.
Средняя цифра инженерия в доме 150 м² - 1.5 млн руб.
- Электрика,
- Минимальная вентиляция,
- Система отопления,
- Канализация включая станцию очистки.
- Электрика,
- Минимальная вентиляция,
- Система отопления,
- Канализация включая станцию очистки.
Наличие воды сильно влияет на бюджет инженерных систем.
Если у нас центральная вода, то мы подключили и всё. Если нету трубы куда можно подключиться и надо делать колодец. Колодец - это один бюджет. Если колодец не хотите или колодезная вода плохая, непригодная для питья, бытовых нужд. То, надо делать скважину.
Скважина в зависимости от глубины 20-150 метров цены разные. За хорошую артезианскую скважину более 500 тыс р. Артезианские источники функционируют в 4-5 раз дольше чем песчаные. Неглубокая песчаная 1-2 года. А, глубокая 10-30 лет. Артезианская 50-100 лет.
- Бурение,
- Организация кессона с оборудованием.
Забывают отложить деньги на дорожки, на навес для авто. На Въездную группу на ворота, ( на территорию вокруг дома) на отсыпку отмостки. Ходить вокруг дома тоже нужно. Важно закладывать в бюджет на забор. 100 м могут стоить 100 и иногда 300 тыс.
Если у нас центральная вода, то мы подключили и всё. Если нету трубы куда можно подключиться и надо делать колодец. Колодец - это один бюджет. Если колодец не хотите или колодезная вода плохая, непригодная для питья, бытовых нужд. То, надо делать скважину.
Скважина в зависимости от глубины 20-150 метров цены разные. За хорошую артезианскую скважину более 500 тыс р. Артезианские источники функционируют в 4-5 раз дольше чем песчаные. Неглубокая песчаная 1-2 года. А, глубокая 10-30 лет. Артезианская 50-100 лет.
- Бурение,
- Организация кессона с оборудованием.
Забывают отложить деньги на дорожки, на навес для авто. На Въездную группу на ворота, ( на территорию вокруг дома) на отсыпку отмостки. Ходить вокруг дома тоже нужно. Важно закладывать в бюджет на забор. 100 м могут стоить 100 и иногда 300 тыс.
Всегда экономия приводит к ухудшениям. Просто иногда они бывают критические и не критические ухудшения.
Если небольшие окна. Можно сэкономить на них. Не делать толстые рамы. Сделать окна попроще.
Многие выбирают деревянную отделку дома. Иногда обшивают дома имитацией бруса. И потом после покраски он должен сильно измениться. Нормальная покраска дерева- дорого. Дерево требует либо шлифовки хорошей, либо брошюровки. Поднимают ворс у нее. Хорошая краска с шлифовкой, прокрашиванием замков - это очень приличные деньги. Бюджет такой отделки+150-200 тыс. Вы можете покрасить сами, но потратите на это месяц. У нас 4 человека красили неделю. Долго нужно и не долговечно. Особенно если мы сэкономили на краске. Дерево подвержено температурным изменениям. Оно линейно. Размеры меняются, от него начинает отшелушивать краска.
Гидроскопичность у дерева нулевая. (способность некоторых веществ поглощать водяные пары из воздуха). Рано или поздно краску приходиться перекрашивать. Хорошие краски дают гарантию на материалы 10-12 лет.
Сэкономить на каменной отделке. Купив каменный сайдинг. Какие-то современные, хорошие, фасадные материалы. Поставив хорошую отделку и кисточкой поработать самостоятельно. Вы обрекаете себя на доп. расходы в ближайшей перспективе. Не только денежные, но и временные. Шлифовка старой краски- весь участок будет в пыли.
Если небольшие окна. Можно сэкономить на них. Не делать толстые рамы. Сделать окна попроще.
Многие выбирают деревянную отделку дома. Иногда обшивают дома имитацией бруса. И потом после покраски он должен сильно измениться. Нормальная покраска дерева- дорого. Дерево требует либо шлифовки хорошей, либо брошюровки. Поднимают ворс у нее. Хорошая краска с шлифовкой, прокрашиванием замков - это очень приличные деньги. Бюджет такой отделки+150-200 тыс. Вы можете покрасить сами, но потратите на это месяц. У нас 4 человека красили неделю. Долго нужно и не долговечно. Особенно если мы сэкономили на краске. Дерево подвержено температурным изменениям. Оно линейно. Размеры меняются, от него начинает отшелушивать краска.
Гидроскопичность у дерева нулевая. (способность некоторых веществ поглощать водяные пары из воздуха). Рано или поздно краску приходиться перекрашивать. Хорошие краски дают гарантию на материалы 10-12 лет.
Сэкономить на каменной отделке. Купив каменный сайдинг. Какие-то современные, хорошие, фасадные материалы. Поставив хорошую отделку и кисточкой поработать самостоятельно. Вы обрекаете себя на доп. расходы в ближайшей перспективе. Не только денежные, но и временные. Шлифовка старой краски- весь участок будет в пыли.
«Лучше фиксируйте смету. Пусть будет дороже.» (с)
(Степан Силкин основатель компании)
%
Например у нас есть 10 млн. руб. Мы выбираем самое дешевое предложение. Заходим в стройку. И 10 млн. превращаются в 15 млн. рублей. Лучше фиксируйте смету. Пусть будет дороже.
Дом начали строить. Поняли- дренаж нужен. Он не позволяет воде подобраться к фундаменту дома под землей. Геологию мы делали летом. Все было красиво и не было столько воды на участке, как весной и стало понятно, что нужен дренаж весной. 3-6 тыс. за погонный метр. В зависимости от того на какую глубину делать. Еще + 500 тыс. добавляем Не сделали дренаж-этим паводком смоет весь фундамент с подсыпкой. После дренажа, делаем ливневую канализации. Она отводит воду с крыши, подальше от дома. Обе системы защищают фундамент от влаги. Все что у нас на углах крыши растекает. Чтобы не просто у нас на углах дома растекалось, а тоже собирать это все в одной точке и отправлять по трубам в коллекторный колодец. И трубы ливневой канализации, значит еще шире траншеи. Больше работ. В проекте написано сколько бетона, сколько арматуры, нюансы отличаются, но часто про участок в смете нет информации. Дом на бумаге с объемно планировочными решениями, конкретным количеством материалов. Где дом находится. Откуда Ты привезешь арматуру. Как Ты ее на участок затащишь. Есть ли подъездные пути. В каком состоянии сам участок. Может быть надо через 20 соседей нести арматуру.
Подъездных путей нету. За перегруз блоков кубов 100, если 150 м². Это 3 или 4 шаланды с учетом всех перемычек у блоков. Эти 4 шаланды надо где-то поставить. На отдалении. Потому что место она занимает. К ней надо место посмотреть. Приедет манипулятор. Манипулятор шаланду будет разгружать минимум полдня. 2 рабочие смены подряд разгрузить. 30 тыс за манипулятор. + 30 тыс вторая партия.
Иногда манипулятор не может заехать и блоки скидывает за пределами участка. Иногда чернозем и весна. И манипулятор не может заехать. Рабочим доплачивать за доставку Считаем электрику, сантехнику, отопление, канализацию. Обязательно делаем проектную документацию. Можно + - попасть в то что Вы хотите. Не переделывая не перештрабливая по чистовой отделке. Не ставить новые розетки.
По исполнению инженерка на дом 150 м² (электрика) может стоить более 1 млн. рублей. Часто строители не фиксируют цену материалов. На данный момент есть смета. Но, везде будет переписка, так как материалы покупаются в процессе строительства. А, не сразу все завозятся на участок. Все материалы считаются по факту. А, за сезон может увеличиться цена не на 5%, а в 2 раза за строительный сезон. Наша изначальная смета в 5-6 миллионов спокойно прирастает миллионом-полтора к концу стройки. Можно делать смету с открытой стоимостью. Материалы, работы зафиксированы. А, материалы открыто. Либо делать, как мы еженедельно сразу все покупать что требуется. Мы бы взяли большой аванс и. у нас есть где это все лежит, но иногда клиенты останавливают стройку потому что хотят подкопить денег ещё.
Подъездных путей нету. За перегруз блоков кубов 100, если 150 м². Это 3 или 4 шаланды с учетом всех перемычек у блоков. Эти 4 шаланды надо где-то поставить. На отдалении. Потому что место она занимает. К ней надо место посмотреть. Приедет манипулятор. Манипулятор шаланду будет разгружать минимум полдня. 2 рабочие смены подряд разгрузить. 30 тыс за манипулятор. + 30 тыс вторая партия.
Иногда манипулятор не может заехать и блоки скидывает за пределами участка. Иногда чернозем и весна. И манипулятор не может заехать. Рабочим доплачивать за доставку Считаем электрику, сантехнику, отопление, канализацию. Обязательно делаем проектную документацию. Можно + - попасть в то что Вы хотите. Не переделывая не перештрабливая по чистовой отделке. Не ставить новые розетки.
По исполнению инженерка на дом 150 м² (электрика) может стоить более 1 млн. рублей. Часто строители не фиксируют цену материалов. На данный момент есть смета. Но, везде будет переписка, так как материалы покупаются в процессе строительства. А, не сразу все завозятся на участок. Все материалы считаются по факту. А, за сезон может увеличиться цена не на 5%, а в 2 раза за строительный сезон. Наша изначальная смета в 5-6 миллионов спокойно прирастает миллионом-полтора к концу стройки. Можно делать смету с открытой стоимостью. Материалы, работы зафиксированы. А, материалы открыто. Либо делать, как мы еженедельно сразу все покупать что требуется. Мы бы взяли большой аванс и. у нас есть где это все лежит, но иногда клиенты останавливают стройку потому что хотят подкопить денег ещё.
Часто встречал не учитывалось в смете:
- Прокладка дополнительных закладных под каммнуникации.
- Вывести на баню воду. Электричество. Вывести э\э на ворота. Освещение уличное.
- Вывести кабель на генераторную отдельно.
«Не нужно работать с кем подешевле.» (с)
(Степан Силкин основатель компании)
%
Привезли бетон непригодный. Марки более хрупкой. Работать нужно имея связи, а не абы с кем подешевле.
Производитель может отгрузить некачественный товар быстро. Суды могут идти годы. Всех строителей отгружают, у которых есть юр.отдел тоже. Например история про фиброцементный сайдинг. Нужно смонтировать в течение 3 дней после отгрузки с завода. Он ехал неделю с завода до дистрибьютора. Лежал месяц, потом на объект приехал. Еще месяц лежал.
Потому что в Подмосковья бетонные заводы - часто брак.
Чтобы понимать минимум что можно использовать в гражданском строительстве - это минимум В15. Марка нормальной прочности. Пришлось ломать за свой счет, вырезать арматуру, вывозить этот колотый бетон, как мусор. Заливать заново. Перепроектировать фундамент под другую схему. И заливать за свой счет другой. С другого завода. Судиться с заводом можно, но надо много нюансов иметь.
Чтобы понимать минимум что можно использовать в гражданском строительстве - это минимум В15. Марка нормальной прочности. Пришлось ломать за свой счет, вырезать арматуру, вывозить этот колотый бетон, как мусор. Заливать заново. Перепроектировать фундамент под другую схему. И заливать за свой счет другой. С другого завода. Судиться с заводом можно, но надо много нюансов иметь.
«Все встанет в позу.» (с)
(Максим Котельников основатель компании)
%
Пока суд, пока экспертизы, все равно встанет в позу так или иначе. Затянуться минимум 6 мес.
Если правильно поставить задачу. То, юрист спокойно растягивает на год. А у нас клиент суб.подряд, его не интересуют эти проблемы. Или крышу привезут царапанную. За свой счет будем менять, чтобы в сроки уложить. И только потом будут разбирательства. Демонтировать, вывести, закупить новый арматуру бетон, гидроизоляцию, новые работы по копке, заливке по перекладке части коммуникаций.
«Договор и то нет гарантий.» (с)
(Максим Котельников основатель)
%
Только лично ехать на завод. Договор и то нет гарантий, что привезут нормальный. Половина заводов – это просто те, кто привезут непонятно, что непонятного качества.
Строительные компании берут на себя эти риски. Они видят где и что покупать. Сами разбираются, если что то пошло не так. Начиная от качества материалов, кончая сроком. Это не вешается на клиента.
«В смете у строительных компаний часто не уточняются детали.» (с)
(Максим Котельников основатель)
%
Различные сметы строители умалчивают- пишут пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом. Какой стеклопакет, с многофункциональными стеклами, с энергосбережениями. Какая фурнитура, какой марки профиль.
В лучшем случае написано - толщина ее. Кто производитель. Стоимость металлочерепицы одной и той же толщины может отличаться в разы. В одной нормальное количество цинка, а другая сделана на подмосковном заводе. Заводы могут в отгрузочных документах написать 0.5 а по факту будет 0.45. Тоже самое касается утеплителя. Базалтовый утеплитель по качеству и по стоимости. В руки берешь он пополам ломается и в процессе падения рассыпается. А, есть нормальный утеплитель. Который можно в рулон скатать. Он обратно расправиться. Соответственно на стене и на крыши будет вести себя по-другому. Можно купить некондицию. Порванные упаковки. Там толщина гуляет в упаковке. Иногда лучше квартиру купить и не строить дом.
Больша ошибка считать- то, что на виду- коробка, участок, каммуникации. Потому что такая позиция- полы,.А пол как полкоробки. (Стяжка. Утепление, подложка, материал, плитка, паркет, и т.д. работа по каждой позиции).
Больша ошибка считать- то, что на виду- коробка, участок, каммуникации. Потому что такая позиция- полы,.А пол как полкоробки. (Стяжка. Утепление, подложка, материал, плитка, паркет, и т.д. работа по каждой позиции).
«Большой опыт стоит за фразой - Сколько стоит постротить дом?.» (с)
(Максим Котельников основатель)
%
Хотя доля домов стоят и будут стоять без дренажа, утепленных отмостков, без вентиляции и остальных современных примбабасов. Я сам живу в своем доме может сказать частная бригада и самостройщики. А, вот сколько такой дом простоит? Я знаю что стоит за этой фразой. Большой опыт.
Был перпепад высот и заливка бетона смогла быть только через бетононасос. Один день работы насоса – 40-70 тыс. руб. Только подпорные стены по периметру участка. Или пример заказчик в смете не учел узлы стыковки сваи с фундаментом. Огромное свайное поле. А мы поставили на такие истории минимальный запас. Так эти стыки стоят 10% от сваи. А со свайным полем - 600 свай. Приписка в проекте маленькими буквами.
«Когда строишь фундамент, важен прямоугольник.» (с)
(Степан Силкин основатель)
%
Когда ты строишь фундамент. Почему важно сделать идеальный прямоугольник? Правильнее вызвать геодезиста с специальной антенной.
Противоположная стена уедет на 17 см, а это в последствии приведет к не сойдется, крыша на коньке, стены, кривые углы в доме. Углы на стыках должны быть 90 градусов. Если даже 91 градус, то стена уйдет. Если плитный фундамент, то ничего страшного. (иначе придется разбирать всю кровлю).
Невозможно сделать идеальный угол на глаз. Трава мешает, бугры, нитка пляшет. Пол градуса убегут легко.
Рулетка на 5м имеет погрешность 3-5мм. Все погрешности приведут к тому, что все углы не сойдутся.
Замеры нужно делать стальными рулетками. Допустимо сначала примерно сделать точки. Нужно взять длинную рулетку и померить диагонали. Погрешность – 1-2см допустима, но не более с такой рулеткой.
Вытаскиваете колышки и начинаете ровнять их до тех пор, пока не сойдутся диагонали. Лучше это делать вдвоем, а лучше вчетвером.
Невозможно сделать идеальный угол на глаз. Трава мешает, бугры, нитка пляшет. Пол градуса убегут легко.
Рулетка на 5м имеет погрешность 3-5мм. Все погрешности приведут к тому, что все углы не сойдутся.
Замеры нужно делать стальными рулетками. Допустимо сначала примерно сделать точки. Нужно взять длинную рулетку и померить диагонали. Погрешность – 1-2см допустима, но не более с такой рулеткой.
Вытаскиваете колышки и начинаете ровнять их до тех пор, пока не сойдутся диагонали. Лучше это делать вдвоем, а лучше вчетвером.
По чертежу сделает точки. Любой сложности геометрию. С погрешностью 5см максимум и то маловероятно. Для этого необходимо сделать посадку дома на участок.
Чертеж на котором будет точно размечен дом. Разметка участка. Будут указаны все координаты. Тогда по этим чертежам геодезист может спокойно все разметить. Чтобы сделать чертеж. Геодезист передаст точные координаты проектировщику. И проектировщик на этих данных начертит. Чтобы геодезист с антенной проставил все координаты. Геодезист делает топосъемку всего участка. Точная привязка объекта. Нужно точно попасть антенной в нужный угол. Геодезсит тыкает в конкретную точку широты и долготы. Колышек поставил. Привязка по gps. Все точно. Никто не сможет из проверяющих органов предъявить претензии. Еще можно по ошибке от соседнего забора померить.
Чертеж на котором будет точно размечен дом. Разметка участка. Будут указаны все координаты. Тогда по этим чертежам геодезист может спокойно все разметить. Чтобы сделать чертеж. Геодезист передаст точные координаты проектировщику. И проектировщик на этих данных начертит. Чтобы геодезист с антенной проставил все координаты. Геодезист делает топосъемку всего участка. Точная привязка объекта. Нужно точно попасть антенной в нужный угол. Геодезсит тыкает в конкретную точку широты и долготы. Колышек поставил. Привязка по gps. Все точно. Никто не сможет из проверяющих органов предъявить претензии. Еще можно по ошибке от соседнего забора померить.
«Преимущества плитного фундамента или ростверк на сваях.» (с)
(Степан Силкин основатель)
%
В отличие от других. Плитному не нужен дренаж от малозаглубленных лент.
+ Несет очень большие нагрузки.
+ Позволяет строить 2 и 3 этажные дома.
+ Имеет прочное основание под весь дом.
+ Не нужно делать большую подготовку и выполнять большое количество земельных работ. Вынимать килотоннами грунт, не нужно вывозить. Отсыпать, трамбовать.
+ Сложные рельфы. Когда у нас сложные уклоны. Сложные грунты на большую глубину. Есть торфяники. Такой фундамент подходит для всех этих случаев. Они часто получаются дешевле чем полнозаглублённые ленточные фундаменты. Или плиты, лежащие на неровных основаниях и на плохих грунтах.
Разница в том, что есть лента, которая лежит на грунте и от того, как вы подготовили основание.
Грунт подсыпали, песок, щебень, гидроизоляцию, дренажи. От этого зависит, как она будет себя вести. Плита не лежит на земле, под ней воздух. Или какой-то деформационный материал типа пенопласт.
+ Несет очень большие нагрузки.
+ Позволяет строить 2 и 3 этажные дома.
+ Имеет прочное основание под весь дом.
+ Не нужно делать большую подготовку и выполнять большое количество земельных работ. Вынимать килотоннами грунт, не нужно вывозить. Отсыпать, трамбовать.
+ Сложные рельфы. Когда у нас сложные уклоны. Сложные грунты на большую глубину. Есть торфяники. Такой фундамент подходит для всех этих случаев. Они часто получаются дешевле чем полнозаглублённые ленточные фундаменты. Или плиты, лежащие на неровных основаниях и на плохих грунтах.
Разница в том, что есть лента, которая лежит на грунте и от того, как вы подготовили основание.
Грунт подсыпали, песок, щебень, гидроизоляцию, дренажи. От этого зависит, как она будет себя вести. Плита не лежит на земле, под ней воздух. Или какой-то деформационный материал типа пенопласт.
+ Это строительство зимой. Монтаж плиты в зимнее время года. Холодная погода не позволяла работать с грунтом. И заливать бетон. Поэтому сначала мы забили сваи. Пока сваи шестиметроваые монтировали, прошла неделя.
+ Пока мы делали опалубку, вязали арматурные каркас. Наступило теплое время года +7. Мы залили бетон в теплое время года. Это был апрель. Если бы мы в апреле начали земляные работы. А, как раз только в апреле можно нормально ковыряться в земле. Не будучи утопленным в глине. То, нам бы пришлось делать дренажи. Отводить воду грунтовую. Потому что участок на склоне, большой поток талой воды был. Нужно осушить этот котлован, который образуется для подсыпки основания под плиту. У нас бы сместились сильно сроки по строительству расходы и крышу начали бы класть в следующем ноябре.
Дом из газобетона не получиться поставить просто на сваи. У свай пятно контакта маленькое. На нее один блок поставить. А, нам стену надо. Надо что-то, что распределяет нагрузку на сваи. Здесь была выбрана плита. Плита с ростверком. Можно сделать просто ростверк ленту. Повесить на эти сваи и распределить стены на ростверк. Но, тогда вопрос, а как перекрытия делать? Нужно что-то придумывать с устройством перекрытия пола первого этажа.
Вторая причина за этот фундамент - у нас большой перепад высот на пятне застройки - больше метра. Отсыпать этот объем песком — это дорого. Большие объемы завоза, сумасшедшие объемы подготовки грунта. Задачи строить цоколи и неглубокие ленточные фундаменты - не стояла. Заглубленные ленточные фундаменты тоже не всегда. Достаточно дорогой вид фундамента. Требует большого объема работ. Большого объема бетонирования армирования, земляных работ и он часто выходит дороже. Чем наш вариант свайно-ростверковый.
+ Пока мы делали опалубку, вязали арматурные каркас. Наступило теплое время года +7. Мы залили бетон в теплое время года. Это был апрель. Если бы мы в апреле начали земляные работы. А, как раз только в апреле можно нормально ковыряться в земле. Не будучи утопленным в глине. То, нам бы пришлось делать дренажи. Отводить воду грунтовую. Потому что участок на склоне, большой поток талой воды был. Нужно осушить этот котлован, который образуется для подсыпки основания под плиту. У нас бы сместились сильно сроки по строительству расходы и крышу начали бы класть в следующем ноябре.
Дом из газобетона не получиться поставить просто на сваи. У свай пятно контакта маленькое. На нее один блок поставить. А, нам стену надо. Надо что-то, что распределяет нагрузку на сваи. Здесь была выбрана плита. Плита с ростверком. Можно сделать просто ростверк ленту. Повесить на эти сваи и распределить стены на ростверк. Но, тогда вопрос, а как перекрытия делать? Нужно что-то придумывать с устройством перекрытия пола первого этажа.
Вторая причина за этот фундамент - у нас большой перепад высот на пятне застройки - больше метра. Отсыпать этот объем песком — это дорого. Большие объемы завоза, сумасшедшие объемы подготовки грунта. Задачи строить цоколи и неглубокие ленточные фундаменты - не стояла. Заглубленные ленточные фундаменты тоже не всегда. Достаточно дорогой вид фундамента. Требует большого объема работ. Большого объема бетонирования армирования, земляных работ и он часто выходит дороже. Чем наш вариант свайно-ростверковый.
Да.
1. Ошибка- неправильный расчет свай. (сваи нужно считать на то, чтобы они несли нагрузку)
2. В московском регионе нельзя забывать про морозное пучение. Свая может быть вытолкнута на вверх. Превышает усилия, которые может сверху компенсировать ростверк. Дом может лопунть пополам. Сваи нужно подбирать исходя из сил морозного пучения. Часто сваи получаются достаточно большие. Например мы использовали 6 метровые сваи 200 на 200. Именно чтобы они были забиты на 4.5 метра. Именно с целью компенсации морозного пучения.
Еще одна достаточно сложная проблема. Не сложная, а трудоемкая. Нужно сделать опалубку под заливку висящей плиты или ростверка. Если с ростверком особых проблем нет. Объем опалубки небольшой. То, под плиту требуется достаточно большой объем дерева или фанеры какого-то материалы для устройства опалубки, чтобы залить плиту. Самое главное- что потом эту опалубку надо оттуда как-то вытащить. Нужно проектировать фундамент так, чтобы можно было снять эту опалубку. Иногда зальют, а как залезть непонятно. Не вырвешь ее и она остается похороненная навсегда. Она денег стоит. Когда ты посчитаешь на дом 100 м2 100 м доски с учетом всяких- не просто доску должен постелить или фанеру. Нужно какие-то ребра жёсткости, лаги сделать. В процессе пока 4 или 5 рабочих будут ходить по этой плите и еще заливать бетон. Чтобы это все не рухнуло. Это все требует большого кол-ва материала. Эту доску нужно оттуда удалить. Она пойдет на помосты, леса строительные. И на черновые работы доски нужно много при строительстве дома.
Кстати, из опыта плита - может быть полом. На которой можно класть коммуникации. Потому что снизу у Вас утеплитель. И он не будет промерзать. Но, утеплитель нужно правильно закрепить и минимальную подготовку нужно сделать. Потому что грунт- немножко может “гулять” в процессе заливки. Для того чтобы утеплитель выполнял свои функции. Нужно закрепить к плите снизу утеплитель.
Многие забывают. Но, если утеплитель не плотно прижимается, раскрывается. Появляются мостики холода. У Вас начинают промерзать полы. Минус при устройстве таких фундаментов может возникнуть зимой. Если вдруг появляется необходимости прогрева плиты, висящей чтобы ее прогреть. Ее нужно утеплять снизу. И это доп. расходы, которые могут нивелировать преимущества такого фундамента перед просто плитой, которая уже лежит на земле.
1. Ошибка- неправильный расчет свай. (сваи нужно считать на то, чтобы они несли нагрузку)
2. В московском регионе нельзя забывать про морозное пучение. Свая может быть вытолкнута на вверх. Превышает усилия, которые может сверху компенсировать ростверк. Дом может лопунть пополам. Сваи нужно подбирать исходя из сил морозного пучения. Часто сваи получаются достаточно большие. Например мы использовали 6 метровые сваи 200 на 200. Именно чтобы они были забиты на 4.5 метра. Именно с целью компенсации морозного пучения.
Еще одна достаточно сложная проблема. Не сложная, а трудоемкая. Нужно сделать опалубку под заливку висящей плиты или ростверка. Если с ростверком особых проблем нет. Объем опалубки небольшой. То, под плиту требуется достаточно большой объем дерева или фанеры какого-то материалы для устройства опалубки, чтобы залить плиту. Самое главное- что потом эту опалубку надо оттуда как-то вытащить. Нужно проектировать фундамент так, чтобы можно было снять эту опалубку. Иногда зальют, а как залезть непонятно. Не вырвешь ее и она остается похороненная навсегда. Она денег стоит. Когда ты посчитаешь на дом 100 м2 100 м доски с учетом всяких- не просто доску должен постелить или фанеру. Нужно какие-то ребра жёсткости, лаги сделать. В процессе пока 4 или 5 рабочих будут ходить по этой плите и еще заливать бетон. Чтобы это все не рухнуло. Это все требует большого кол-ва материала. Эту доску нужно оттуда удалить. Она пойдет на помосты, леса строительные. И на черновые работы доски нужно много при строительстве дома.
Кстати, из опыта плита - может быть полом. На которой можно класть коммуникации. Потому что снизу у Вас утеплитель. И он не будет промерзать. Но, утеплитель нужно правильно закрепить и минимальную подготовку нужно сделать. Потому что грунт- немножко может “гулять” в процессе заливки. Для того чтобы утеплитель выполнял свои функции. Нужно закрепить к плите снизу утеплитель.
Многие забывают. Но, если утеплитель не плотно прижимается, раскрывается. Появляются мостики холода. У Вас начинают промерзать полы. Минус при устройстве таких фундаментов может возникнуть зимой. Если вдруг появляется необходимости прогрева плиты, висящей чтобы ее прогреть. Ее нужно утеплять снизу. И это доп. расходы, которые могут нивелировать преимущества такого фундамента перед просто плитой, которая уже лежит на земле.
«Кран приехал поставил плиту и все?» (с)
(Степан Силкин основатель)
%
Плита фундамента тоже заливается и вы делаете песчаную подсыпку, выравниваете. И заливаете плиту под дом, который лежит на земле занов. Никто готовую не привозит, не кладет на землю. Плиты перекрытий. Они рассчитаны для межэтажных. Эти заводские плиты никто не кладет на землю. Хотя некоторые кладут, но, не от большого ума.
По поводу стоимости тут сложно сказать.
Если брать плиту на ровном участке, где Вы делаете минимальную подсыпку из песка и сразу кладете на нее арматуру и опалубку, заливаете бетон. То, будет дешевле, если еще свай много поставите.
Но, когда уклон есть. Посчитаете объем земляных работ и устройства подпорных стенок. Свайный фундамент с большой вероятностью будет существенно дороже. Самый дешевый фундамент в мире – это либо сваи если у нас ротстверк, либо мелко-заглубленная лента.
Но, тоже не везде подходит. Часто в Москве мелкозагулбенные фундаменты требуют дренажа и утепленной отмостки. И заказчики сталкиваются с проблемой. Стоимость они считают бетонного изделия. А, фундамент — это не про бетон, залитый в землю и сваи, заколоченные в грунт.
Это целая система в комплексе:
- Подпорные стенки,
- Дренажи,
- Отмостки.
Нужно сделать технико-экономический анализ (посчитать несколько фундаментов) Взять несколько вариантов возможных. Которые точно подходят для данного дома, местности. Посчитать с учетом всех доп. нагрузок. Понять, что Вы по бюджету тянете. И после этого сделать решение- какой фундамент делать. Поэтому если Вы не строитель математик, но очень хотите загородный дом, то обращайтесь info@maksimkotelnikov.ru.
По поводу стоимости тут сложно сказать.
Если брать плиту на ровном участке, где Вы делаете минимальную подсыпку из песка и сразу кладете на нее арматуру и опалубку, заливаете бетон. То, будет дешевле, если еще свай много поставите.
Но, когда уклон есть. Посчитаете объем земляных работ и устройства подпорных стенок. Свайный фундамент с большой вероятностью будет существенно дороже. Самый дешевый фундамент в мире – это либо сваи если у нас ротстверк, либо мелко-заглубленная лента.
Но, тоже не везде подходит. Часто в Москве мелкозагулбенные фундаменты требуют дренажа и утепленной отмостки. И заказчики сталкиваются с проблемой. Стоимость они считают бетонного изделия. А, фундамент — это не про бетон, залитый в землю и сваи, заколоченные в грунт.
Это целая система в комплексе:
- Подпорные стенки,
- Дренажи,
- Отмостки.
Нужно сделать технико-экономический анализ (посчитать несколько фундаментов) Взять несколько вариантов возможных. Которые точно подходят для данного дома, местности. Посчитать с учетом всех доп. нагрузок. Понять, что Вы по бюджету тянете. И после этого сделать решение- какой фундамент делать. Поэтому если Вы не строитель математик, но очень хотите загородный дом, то обращайтесь info@maksimkotelnikov.ru.
«Опыт по земельным работам. Следующий:...» (с)
(Степан Силкин основатель)
%
Рекомендую использовать для засыпки пазух котлована и тем более для любых типов подушек под нагрузки. Песчаный грунт, а не глинистый.
Всегда есть опасность неожиданное появление родника, грунтовых вод, линзы прослоя слабого грунта в основании здания сооружения. Это может привести к ослаблению конструкции. К чрезмерным осадкам и даже разрушению конструкции здания.
Также ошибка при выполнении земляных работ- перекоп. Может привести к резкому увеличение объема работ. Неоправданному увеличению работ. В зависимости от того, как выполнена подготовка, зачистка дна котлована,
песчаная подушка или щебёночная подготовка под фундамент. От этого зависит дальнейшая эксплуатация здания. Зависят сроки службы, надежность, безаварийность службы.
Также ошибка при выполнении земляных работ- перекоп. Может привести к резкому увеличение объема работ. Неоправданному увеличению работ. В зависимости от того, как выполнена подготовка, зачистка дна котлована,
песчаная подушка или щебёночная подготовка под фундамент. От этого зависит дальнейшая эксплуатация здания. Зависят сроки службы, надежность, безаварийность службы.
«Ошибки при планировании участка.» (с)
(Степан Силкин основатель)
%
Был опыт бревна 26 диаметра (260 мм) надо было заносить через гараж, через заднюю дверь в гараже. В другой конец участка. Доски, материалы, утеплители. Границы гараж почти переходящие из крыши в крышу дома. Если у соседей-что-то вспыхнуло. То, пожарные не успеют даже приехать. Исправить такое дорого.
Подумайте, что вы на участке будете делать. Хотите спать со стороны, где нет шума. Нет дороги или наоборот. У вас где-то есть заезд, есть соседи. Где-то должна быть скважина. Где-то должен быть септик. Это нужно распланировать так, чтобы потом это все не переделывать. Допустим перенести мангальную зону на др. место — значит сломать газон. Полностью переделать работу по перестройке заплатить за демонтаж.
Подумайте, что вы на участке будете делать. Хотите спать со стороны, где нет шума. Нет дороги или наоборот. У вас где-то есть заезд, есть соседи. Где-то должна быть скважина. Где-то должен быть септик. Это нужно распланировать так, чтобы потом это все не переделывать. Допустим перенести мангальную зону на др. место — значит сломать газон. Полностью переделать работу по перестройке заплатить за демонтаж.
Также все будет перекопано. Скважина- сложное гидротехническое строение. Скважина должна стоять максимально далеко от всех мест загрязнения, источников загрязнения.
На автоматические ворота. И начинается от дома прокопать, завести, по столбу кабель поднять. От одного столба в др. сторону для датчиков. Фотоэлемента провести еще надо все прокопать, а у нас уже брусчатка лежит. Допустим Вы вскрываете дорожку на въездной группе, которая у Вас из брусчатки. И Вы прокладываете кабель под ней. То, она в этом месте. Как правило, кто прокладывает кабели и вскрывает эти дорожки. Они не знают, как правильно утрамбовать и уплотнить грунт который только что был выкопан и все врем это приводит к последствиям, переделкам.
Например, двускатная или многоскатная крыша. Металочерепица или др. покрытия, на которых теоретически снег может задерживаться.
И сходить лавинообразно. Часто приводит к тому, что снег падает на авто и мнет его. Обязательно ставить кровельный снегозадержатель. Чтобы снег падал и в этот момент никого не было. Также важно правильная организация отвода воды с кровли. Иногда вода стекает, а иногда может стечь и поддон образовать лужу. А к чему приводит лужа по осени- впитывается в верхние слои грунта. С приходом мороза замораживает грунт и возникают проблемы с фундаментом, цокольная отделка и все что связано. Этого не было, если бы был правильно организован отвод воды. С крыши стекло, а далее нужно воду правильно направить. Либо ливневую канализацию поставить дождеприемник и трубу в земле закопать. Воду надо от дома отвести, как можно дальше. При этом не забывать, что соседи бывают специфическими. Они отвод воды в Вашу сторону могут направить.
И сходить лавинообразно. Часто приводит к тому, что снег падает на авто и мнет его. Обязательно ставить кровельный снегозадержатель. Чтобы снег падал и в этот момент никого не было. Также важно правильная организация отвода воды с кровли. Иногда вода стекает, а иногда может стечь и поддон образовать лужу. А к чему приводит лужа по осени- впитывается в верхние слои грунта. С приходом мороза замораживает грунт и возникают проблемы с фундаментом, цокольная отделка и все что связано. Этого не было, если бы был правильно организован отвод воды. С крыши стекло, а далее нужно воду правильно направить. Либо ливневую канализацию поставить дождеприемник и трубу в земле закопать. Воду надо от дома отвести, как можно дальше. При этом не забывать, что соседи бывают специфическими. Они отвод воды в Вашу сторону могут направить.
Приезжают газовики, кто скважины ремонтирует, тех службы, гости на 3 авто. В коттеджных поселках некоторых запрещено ставить авто на дороге. Штрафут. Планировать важно парковочные места на 1 запасное авто.
«Бывает, что разъезжается опалубка. Доски и щиты. Опалубка в помойку, бетон в помойку.» (с)
(Степан Силкин основатель)
%
Заливая ленточный фундамент. Выкопали яму, сделали подсыпку. Нужно сделать борта, опалубку для заливки ленточного фундамента. Первая идея сэкономить. Потому что доска никуда не нужна. Нужно купить самую дешевую доску и из нее сделать опалубку. Все равно это все пойдет в помойку.
При сбивании щитов делают мало перемычек, делают мало упоров. Иногда забывают про упоры. Бетон из логике- жидкий. Если воды нальем - не разъедется. Но куб бетона весит в 2.5 раза больше. Он весит ни, как вода 1 тонну, а 2.5 тонны. Давление на стенки опалубки в 2.5 раза больше, чем аналогичный объем воды. Сделали опалубку, щиты. Забыли про нормальное количество треугольных упоров, забить колышки в землю. Приехал миксер, и он начинает заливать потоком. Гнилая опалубка лопается не в первый момент. А, когда бетона много стало. Давление на стенки определяется высотой бетонного столба. Чем больше, тем на нижние слои больше давит распирающие усилия. Заливаем, лопатами разгоняем. И после того, как она открывается, как ракушка. Примерно половина объема вытекает на землю. И скорей всего придется чистить арматуру от старого бетона. Двойные расходы. Бетон на арматуре схватиться. И не получиться обратно его затолкать. Или делается ошибка -разбавляется бетон пожиже чтобы он получше затекал.
Сэкономив на бетононасосе. Который может по всему фундаменту раздать равномерно бетон. Мы будем с угла заливать. Разбавляем его водой. И пусть он затекает самотеком такая логика. Если получается прорыв опалубки, то весь этот бетон. Никогда не покупайте плохие доски, трухлявые и прочее. Из доски 25 мм можно(дюймовка). Но, у нее достаточно ограниченная высота. Очень часто надо сколачивать эти щиты перемычками, так называемые косынки (упоры такие треугольные, которые в землю упираются) Даже не в землю а в специально забитые колышки. Если делаете это в первый раз. То, лучше купить доску толщиной хотя бы 40 мм. (толщину доски выбирайте с запасом.) Меньше шансов, что прорвет. Потом эту доску можно использовать. Также на разные вспомогательные нужды. На помосты. Для того чтобы делать газобетонную кладку. Нужны, леса, козлы строительные, которые Вы можете сколотить из этой опалубки. Например, начали мы строить в сухую погоду. Делаем опалубку, ставим упоры. Забиваем колышки под упоры. Колышек забиваем не сильно глубоко, потому что глина или песок у нас отсыпан и достаточно жестко. Ногами постояли, потолкали. Пока мы делаем опалубку, пока вяжем арматуру, может случиться неделя дождей. Грунт раскис, стал жидкий, мягкий и в момент, когда заливаете бетон. Этот колышек просто сдвигается, он спокойно может сдвинуться. Сдвинется весь щит опалубки и вместо того, чтобы получалась прямая ровная линия по внешней стороне или, например по внутренней. Она будет такая пузырем. Потом можно будет сбить, сточить. Потом это все перфоратором скалывать, зашлифовывать. Тяжело.Лучше этого не допускать и делать надежно.
Для того чтобы компенсировать возможность разъезжания опалубки. Ставят дополнительно сверху распорки. Когда щиты у нас невысокие. Мы можем обойтись распорками. Щит метровый допустим по высоте. То, часто нужно дополнительно стягивать щиты шпильками. С двух сторон протыкают насквозь шпильки и стягивают. Эта шпилька остается внутри фундамента. На шпильку труба одевается. Специальная дешевая, пластиковая в трубе. Потом шпильку вынул и на следующую опалубку нужно применить. Не забывайте пожалуйста про продухи!
Часто разбирают опалубку, а продыхов нету. Обычный ленточный фундамент и полы сверху. Как правило, либо деревянные, по деревянным лагам, либо плиты кладут иногда. Плиты рассчитаны для теплых помещений. Не рассчитаны на работу, чтобы снизу у нас была вода и сырость. Нужно обязательно проветривать. А, чтобы пол проветривать нужно делать обязательно продыхи. К плитам тоже самое относится. Опалубка будет только с одной стороны. С внешней. Ставим щит. Щит, то из чего мы делаем сильно зависит от высоты итоговой. Чем больше, тем более жёсткий и надежный должен быть. Чтобы у нас щит не разъехался. Нам нужно здесь, ее упереть во что-то. Обычно как- у нас яма выкопана. Мы подсыпку делаем из песка и щебня. Мы хотим ленту заглубить в землю. Не просто на поверхности она должны стоять. Здесь мы не можем ни во что колышек забить. Здесь у нас дырка. Поэтому мы ставим упор. Ставим так колышек, чтобы у нас опалубка не разъехалась. Мы устанавливаем косынку под углом на доску. Также упираем этот колышек. Все это сколачивается. Если у нас здесь опалубка. Доска сама по себе друг на друге не будет работать. Ее надо чем-то соединить. Появляется дополнительная доска, которая сколачивает эти доски в единый щит. Чтобы сделать геометрию. Чтобы у нас в процессе доска не опрокинулась.
Сэкономив на бетононасосе. Который может по всему фундаменту раздать равномерно бетон. Мы будем с угла заливать. Разбавляем его водой. И пусть он затекает самотеком такая логика. Если получается прорыв опалубки, то весь этот бетон. Никогда не покупайте плохие доски, трухлявые и прочее. Из доски 25 мм можно(дюймовка). Но, у нее достаточно ограниченная высота. Очень часто надо сколачивать эти щиты перемычками, так называемые косынки (упоры такие треугольные, которые в землю упираются) Даже не в землю а в специально забитые колышки. Если делаете это в первый раз. То, лучше купить доску толщиной хотя бы 40 мм. (толщину доски выбирайте с запасом.) Меньше шансов, что прорвет. Потом эту доску можно использовать. Также на разные вспомогательные нужды. На помосты. Для того чтобы делать газобетонную кладку. Нужны, леса, козлы строительные, которые Вы можете сколотить из этой опалубки. Например, начали мы строить в сухую погоду. Делаем опалубку, ставим упоры. Забиваем колышки под упоры. Колышек забиваем не сильно глубоко, потому что глина или песок у нас отсыпан и достаточно жестко. Ногами постояли, потолкали. Пока мы делаем опалубку, пока вяжем арматуру, может случиться неделя дождей. Грунт раскис, стал жидкий, мягкий и в момент, когда заливаете бетон. Этот колышек просто сдвигается, он спокойно может сдвинуться. Сдвинется весь щит опалубки и вместо того, чтобы получалась прямая ровная линия по внешней стороне или, например по внутренней. Она будет такая пузырем. Потом можно будет сбить, сточить. Потом это все перфоратором скалывать, зашлифовывать. Тяжело.Лучше этого не допускать и делать надежно.
Для того чтобы компенсировать возможность разъезжания опалубки. Ставят дополнительно сверху распорки. Когда щиты у нас невысокие. Мы можем обойтись распорками. Щит метровый допустим по высоте. То, часто нужно дополнительно стягивать щиты шпильками. С двух сторон протыкают насквозь шпильки и стягивают. Эта шпилька остается внутри фундамента. На шпильку труба одевается. Специальная дешевая, пластиковая в трубе. Потом шпильку вынул и на следующую опалубку нужно применить. Не забывайте пожалуйста про продухи!
Часто разбирают опалубку, а продыхов нету. Обычный ленточный фундамент и полы сверху. Как правило, либо деревянные, по деревянным лагам, либо плиты кладут иногда. Плиты рассчитаны для теплых помещений. Не рассчитаны на работу, чтобы снизу у нас была вода и сырость. Нужно обязательно проветривать. А, чтобы пол проветривать нужно делать обязательно продыхи. К плитам тоже самое относится. Опалубка будет только с одной стороны. С внешней. Ставим щит. Щит, то из чего мы делаем сильно зависит от высоты итоговой. Чем больше, тем более жёсткий и надежный должен быть. Чтобы у нас щит не разъехался. Нам нужно здесь, ее упереть во что-то. Обычно как- у нас яма выкопана. Мы подсыпку делаем из песка и щебня. Мы хотим ленту заглубить в землю. Не просто на поверхности она должны стоять. Здесь мы не можем ни во что колышек забить. Здесь у нас дырка. Поэтому мы ставим упор. Ставим так колышек, чтобы у нас опалубка не разъехалась. Мы устанавливаем косынку под углом на доску. Также упираем этот колышек. Все это сколачивается. Если у нас здесь опалубка. Доска сама по себе друг на друге не будет работать. Ее надо чем-то соединить. Появляется дополнительная доска, которая сколачивает эти доски в единый щит. Чтобы сделать геометрию. Чтобы у нас в процессе доска не опрокинулась.
«Проверить опалубку на прочность...» (с)
(Степан Силкин основатель)
%
Устанавливаются специальные упоры. Сверху доску. Наколачивают в каря. Она у нас зафиксирована. Очень полезно проверить. Взять самого большого рабочего. Чтобы он вот так походил ногами, толкал из всех сил. (проверить опалубку на прочность) сломает или нет. Если человек весом 100кг может расшевелить или сломать опалубку, значит ее надо переделывать или усиливать.
Для того чтобы бетон прореагировал правильно и произошел процесс набора прочности бетоном. Для этого пленка не нужна. Некоторые ошибочно думают, что нужно обязательно делать пленку, потому что там есть бетонное молочко. Оно будет вытекать из всех щелей - это плохо. Нужно чтобы оно оставалось в бетоне. Бетон, когда он размешан. Все частички окружены водой, и чтобы прореагировать. Ему больше воды не надо. Вытечет только то, что лишнее. Так как у нас доска не идеальной геометрии. Мы для опалубки редко применяем сухую строганную доску. Которая прям без щелей собирается. То, пленка позволяет сделать более ровную поверхность. И потом доску отдирать будет проще.
Да!
- Но эти промышленные щиты стоят очень дорого! Если у вас высота ленточки небольшая, объемы строительные маленькие. А, как правило любой частный дом, особенно, который строится самостройщиками. Он имеет достаточно маленькие строительные объемы.
Промышленная опалубка нерентабельная для ижс.
Про аренду - Вы возьмете щиты в аренду. Надо знать как с ними работать. Как они правильно крепятся. Как правильно делать доборные элементы. Потому что они мерные. А у Вас необязательно что четко в листы будет. Укладывать длина нашей ленты. Нужно эти доборные элементы из фанеры. Нужно уметь собирать, разбирать. Точно такие же проблемы, что-то не скрутил, что-то не собрал. Все просто развалиться при заливке.
Самое главное в любой опалубке- правильно ее разметить. Сам процесс напилить и сколотить- недолго. И выставить ее. А, где правильно отрезать, как правильно сколотить, разметить. Где и как ее выставить - это занимает больше всего времени. Реально можно 2-3 дня потратить на разметку. И + 2-3 дня все собрать и залить.
По стоимости опалубки. Если брать дом 100м² делать ленточный фундамент. То, доски из расходных материалов 60 тыс. Если Вы захотите взять опалубку в аренду - эти щиты готовые промышленные, то готовьте 150 тыс. Еще залог отдать примерно такую же стоимость. Получается накладно.
- Но эти промышленные щиты стоят очень дорого! Если у вас высота ленточки небольшая, объемы строительные маленькие. А, как правило любой частный дом, особенно, который строится самостройщиками. Он имеет достаточно маленькие строительные объемы.
Промышленная опалубка нерентабельная для ижс.
Про аренду - Вы возьмете щиты в аренду. Надо знать как с ними работать. Как они правильно крепятся. Как правильно делать доборные элементы. Потому что они мерные. А у Вас необязательно что четко в листы будет. Укладывать длина нашей ленты. Нужно эти доборные элементы из фанеры. Нужно уметь собирать, разбирать. Точно такие же проблемы, что-то не скрутил, что-то не собрал. Все просто развалиться при заливке.
Самое главное в любой опалубке- правильно ее разметить. Сам процесс напилить и сколотить- недолго. И выставить ее. А, где правильно отрезать, как правильно сколотить, разметить. Где и как ее выставить - это занимает больше всего времени. Реально можно 2-3 дня потратить на разметку. И + 2-3 дня все собрать и залить.
По стоимости опалубки. Если брать дом 100м² делать ленточный фундамент. То, доски из расходных материалов 60 тыс. Если Вы захотите взять опалубку в аренду - эти щиты готовые промышленные, то готовьте 150 тыс. Еще залог отдать примерно такую же стоимость. Получается накладно.
